Fashion revolution: Guy Bourdin

Guy Bourdin, fashion surreal photography

I decenni del secondo dopoguerra sono stati un periodo di grande fermento e sviluppo, di boom economico, di grandi cambiamenti sociali e non solo. Il mondo della moda è una delle sfaccettature più evidenti, sebbene “superficiale”, di tutte queste rivoluzioni. Negli anni ’50 la donna comincia a evadere dai canoni sino allora imperanti, ma sono gli anni ’60 il decennio d’oro: la donna non è più una casalinga fragile e sottomessa, ma è finalmente emancipata dall’uomo, ha un ruolo a sé. La fotografia di moda si fa interprete di questa emancipazione, il fotografo di moda giunge a essere considerato un vero e proprio mito (pensiamo a David Bailey, figura protagonista del film Blow up di Antonioni).

Il persistente amore nei confronti della donna è il tema centrale della carriera artistica di un fotografo che rientra a pieno titolo nella “categoria dei rivoluzionari”: Guy Bourdin. Questa sua ossessione deriva dal fatto che fu abbandonato da piccolo dalla madre, della quale ricordava soltanto i capelli rossi, la carnagione pallida e il trucco pesante. Infatti, negli scatti compare sempre questo tipo di donna, all’interno di scenari deserti e inquietanti oppure in situazioni equivoche o violente.

Cat burglar http://www.guybourdin.net/
Cat burglar
http://www.guybourdin.net/
Pentax Calendar, 1980 http://www.huffingtonpost.it/
Pentax Calendar, 1980
http://www.huffingtonpost.it/
Charles Jourdan, 1978 http://www.louise-alexander.com/
Charles Jourdan, 1978
http://www.louise-alexander.com/
Charles Jourdan, Spring 1978 http://www.louise-alexander.com/
Charles Jourdan, Spring 1978
http://www.louise-alexander.com/

Bourdin inizia la sua carriera fotografia nel 1950 lavorando con Man Ray. Nel ’55 inizia la sua collaborazione con Vogue Paris, che durerà fino al 1987. In seguito collabora con Vogue in altri paesi, con Harper’s Bazaar e con molti big della fashion industry come Chanel, Ungaro e Versace. Bourdin ha cambiato totalmente la fotografia di moda dimostrando che non è solo consumo ma, soprattutto, arte.

Nella Francia postbellica convenzioni, tabù e censure erano imperanti e limitanti. Per sfuggirvi, Bourdin trae ispirazione dal Surrealismo di Magritte e Balthus e da Man Ray, e crea a una fotografia “stilizzata”, colorata, sfacciata, “educatamente volgare”, che parla di consumismo, capitalismo, emancipazione femminile, sessualità, bellezza, vita e morte. La sua è un’immaginazione perversa che porta la finzione alle estreme conseguenze, che distrugge la tradizionale fotografia di moda e anche la tradizionale visione della donna: la perfezione del corpo femminile è costantemente messa in discussione e diventa protagonista di una narrazione provocatoria e surreale.

Dunnies http://www.guybourdin.net/
Dunnies
http://www.guybourdin.net/
Duster http://www.guybourdin.net/
Duster
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Vogue Italia, ottobre 1970 pinterest.com
Vogue Italia, ottobre 1970
pinterest.com
Vogue Paris, 1975 http://www.guybourdin.net/
Vogue Paris, 1975
http://www.guybourdin.net/

Bourdin è stato il primo fotografo di moda a dare più importanza all’immagine, alla sua composizione e al suo potere narrativo piuttosto che al prodotto. La composizione, il design dell’immagine diventano una metafora che coinvolge l’occhio e la mente dell’osservatore. D’altro canto, i colori molto forti, sfruttati nel loro massimo potenziale, e le anomalie, i “colpi di scena” introdotti nel soggetto danno quel tocco di finzione che colloca l’immagine in una dimensione onirica e surreale.

Guy Bourdin, fashion surreal photography
Charles Jourdan, Spring 1979
http://www.huffingtonpost.it/
Guy Bourdin, fashion surreal photography
Charles Jourdan, Autumn 1970
http://www.huffingtonpost.it/
Guy Bourdin, fashion surreal photography
Charles Jourdan, Autumn 1979
http://www.huffingtonpost.it/
Guy Bourdin, fashion surreal photography
Charles Jourdan, Sprin 1976
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Guy Bourdin, fashion surreal photography
Vogue Italia, Novembre 1965
pinterest.com
Guy Bourdin, fashion surreal photography
Vogue Paris, May 1970
http://www.huffingtonpost.it/

Sebbene sia molto meno noto rispetto ad alcuni suoi colleghi contemporanei, come Helmut Newton (forse perché non amava promuovere se stesso e aveva la reputazione di essere piuttosto esigente e crudele!), l’influenza di Guy Bourdin è sopravvissuta nei decenni, arrivando a molti fotografi contemporanei tra cui David LaChapelle.


 

The decades after World War II were a period of great turmoil and development, of economic boom, of great changes. The fashion world is one of the most evident sides, although “superficial”, of all these revolutions. In the 50s woman starts to escape from the prevailing rules, but the 60s are the gold decade: the woman is no longer a fragile and subdued housewife, but she’s emancipated from man, she has her own role. Fashion photography is exponent of this emancipation, fashion photographer is considered an idol (let’s think about David Bailey, main character of Antonioni’s movie Blow up).

The lasting love for woman is the central theme of the artistic career of a fully “revolutionary” photographer: Guy Bourdin. His obsession comes from the fact that he was abandoned by his mother when he was a little child. The things he remembered of his mother were red hair, pale complexion and heavy makeup; in fact in his shots always appears this type of woman, into deserts and disturbing sceneries or in ambiguous or violent situations.

Bourdin starts his photographic career in 1950 working with Man Ray. In 1955 he begins his collaboration with Vogue Paris, which will lasts until 1987. Next he collaborates with Vogue in other countries, with Harper’s Bazaar and with many big fashion brands like Chanel, Ungaro, Versace. Bourdin has totally changed fashion photography, demonstrating that it’s not only consumption, but especially art.

In the postwar France there were reigning and constrictive conventions, taboos and censorships. To avoid them, Bourdin gets inspiration from Magritte’s and Balthus’s Surrealism and from Man Ray, and he creates a “stylized”, colored, shameless, “politely vulgar” photography, which speaks about consumerism, capitalism, female emancipation, sexuality, beauty, life and death. His is a perverse imagination which takes the fiction to extreme consequences, which destroys the traditional fashion photography and the traditional vision of woman: the woman body’s perfection is continuously questioned and becomes protagonist of a provocative and surreal narration.

Bourdin has been the first fashion photographer who gives more importance to image, to its composition and narrative power, rather than the product. The composition, the image’s design become a metaphor which captivates the eye and the mind of the observer. On the other side, the strong colors, used in their maximum potential, and the twists introduced in the subject give that touch of fiction which puts the image in a dreamlike and surreal dimension.

Even he is less famous than some his contemporary colleagues, like Helmut Newton (maybe because he didn’t like to promote himself and he had the reputation of being rather demanding and cruel!), Guy Bourdin’s influence has survived in the decades, reaching many contemporary photographers, such as David LaChapelle.